Как залить монолитный армопояс по газобетону под мауэрлат своими руками

Что такое армопояс и зачем он нужен над газобетоном

Газобетон — это пористый материал. Он хорошо держит тепло, но плохо работает на изгиб и точечные нагрузки. Стены из газобетона без усиления могут просто треснуть под тяжестью крыши. Мауэрлат — это брус, на который опираются стропила. Если положить его прямо на газоблок, то в местах крепления анкеров материал начнет крошиться. Со временем это приведет к потере жесткости всей кровельной конструкции.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную ленту. Она идет по всему периметру несущих стен. Эта лента связывает коробку дома в единое целое. Армопояс принимает на себя вес крыши и равномерно распределяет его на все стены. Для газобетона это единственный правильный способ крепления мауэрлата. Без него крыша будет давить локально, и стены пойдут трещинами.

Высота армопояса обычно составляет 20–30 см. Ширина должна равняться ширине стены. Если стена толщиной 300 мм, то и пояс делают 300 мм. Но есть важное правило: снаружи пояс обязательно утепляют. Иначе бетон станет мощным мостиком холода, и промерзание будет гарантировано. Для этого используют U-блоки из газобетона либо обычную съемную опалубку с утеплителем.

Список материалов и инструментов

Чтобы работа пошла быстро, все нужно закупить и подготовить заранее. Нельзя отвлекаться на поездки в магазин в середине заливки бетона.

Материалы

• U-блоки из газобетона — это лотки для опалубки. Либо обычные доски толщиной 20–25 мм для щитовой опалубки.
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50 мм — для утепления армопояса снаружи. Категорически запрещено заливать бетон впритык к газоблоку без слоя утеплителя.
• Арматура рифленая класса А400 (А-III) диаметром 10–12 мм — для рабочего армирования (продольные прутки).
• Арматура гладкая диаметром 6–8 мм — для поперечных хомутов.
• Вязальная проволока — для сборки каркаса. Сварка ослабляет металл, поэтому скручивать нужно только проволокой.
• Цемент, песок, щебень (или готовый бетон марки М200–М250) — для заливки.
• Шпильки резьбовые (катанка) диаметром 14–16 мм — для крепления мауэрлата. Длина шпильки должна быть больше высоты пояса на 10–15 см.
• Пластиковые стаканчики или фиксаторы арматуры — для создания защитного слоя бетона (арматура не должна касаться стенок опалубки).

Инструменты

• Крючок для вязки арматуры (ручной или полуавтоматический).
• Уровень строительный (1,5–2 метра) и гидроуровень или лазерный нивелир.
• Болгарка с диском по металлу и по камню — для резки арматуры и U-блоков.
• Бетономешалка или заказ миксера (если объем большой).
• Лопаты, ведра, мастерки.
• Дрель или перфоратор с миксерной насадкой.
• Молоток, гвозди или саморезы (для сборки опалубки из досок).
• Нивелир или натянутый шнур (причалка) — для контроля горизонта.

Пошаговая инструкция по заливке армопояса

Ниже приведен подробный алгоритм. Каждый шаг важен. Пропуск этапа или экономия на материалах сведет на нет все усилия.

1. Подготовка поверхности и разметка. Верхний ряд газобетона нужно очистить от пыли и мусора. Проверяется горизонталь по периметру. Если есть перепады выше 5 мм, их лучше стесать рубанком по газобетону или выровнять слоем клея. Размечается положение внешнего и внутреннего края опалубки. Снаружи обязательно устанавливается слой утеплителя из ЭППС толщиной 50 мм — это исключит мостик холода. Газобетон сам по себе теплый, а бетон холодный, без отсечки утеплителя стены будут промерзать.

2. Установка опалубки. Есть два способа. Первый — использовать U-блоки. Это готовые лотки из газобетона. Они ставятся на клей прямо на стену. В пустое пространство внутри лотка потом закладывается арматура и заливается бетон. Второй способ — обычная съемная опалубка из досок. Доски крепятся с обеих сторон стены. Снаружи обязательно укладывается утеплитель ЭППС между доской и газоблоком. Утеплитель останется внутри стены навсегда, опалубка потом снимается. Если используется опалубка из досок, нижний край нужно плотно прижать к стене, чтобы не вытек цементный раствор.

3. Вязка арматурного каркаса. Это самый ответственный этап. Армопояс работает на изгиб, поэтому в нем нужна арматура. Используются 4 продольных прута (рифленка 12 мм). Два прута идут внизу, два — вверху. Расстояние между верхней и нижней арматурой — около 15–20 см. Поперечные хомуты из гладкой арматуры 6–8 мм ставятся с шагом 30–40 см. Арматура вяжется проволокой внахлест (нахлест — не менее 40 диаметров арматуры, то есть около 50 см для 12 мм прутка). Категорически запрещено заливать бетон без непрерывного арматурного каркаса. Если положить просто пару прутков без связки между собой, работать как единая конструкция это не будет.

4. Закладка шпилек под мауэрлат. В армопояс еще до заливки бетона нужно установить шпильки. Они будут торчать вверх. На эти шпильки потом наденется брус мауэрлата и притянется гайками. Шпильки ставятся строго по центру армопояса. Шаг между шпильками — не более 1 метра. Обязательно под каждую шпильку протягивается топориком или привязывается проволокой к арматуре. Длина торчащей части должна быть на 5 см больше толщины мауэрлата. Перед фиксацией шпильки выставляются по уровню и временно фиксируются к доскам опалубки, чтобы бетон их не сдвинул.

5. Проверка геометрии и защитного слоя. После сборки каркаса проверяется, чтобы арматура не лежала на опалубке или утеплителе. Под нижние прутки подкладываются фиксаторы (пластиковые «стульчики» или просто куски битого кирпича, что нежелательно, но допустимо). Зазор между арматурой и будущим краем бетона должен быть не менее 3–4 см. Это защитный слой, предохраняющий металл от коррозии. Если арматура будет торчать из бетона, она заржавеет и разрушит пояс изнутри.

6. Приготовление и заливка бетона. Для объема до 1–2 кубов можно замешать вручную в бетономешалке. Пропорции для бетона М200: 1 часть цемента М500, 3 части песка, 4 части щебня, 0,6 части воды. Газобетон активно впитывает воду, поэтому перед заливкой внутреннюю поверхность опалубки лучше слегка смочить, чтобы блоки не вытянули всю влагу из смеси. Заливка ведется непрерывно. Если делается перерыв на обед или ночь, то на стыке образуется холодный шов — ослабленное место. Лучше заказать готовый бетон миксером. Смесь заливается не сразу до краев, а послойно. Каждый слой протыкается лопатой или глубинным вибратором, чтобы выгнать воздух. Воздушные раковины (раковины) снижают прочность пояса в разы.

7. Выравнивание верхней плоскости. Залитый бетон нужно разровнять правилом или длинным уровнем. Верх армопояса должен быть идеально ровным горизонтально. От этого зависит, как ляжет мауэрлат. Если бетон схватится неровно, потом выравнивать его будет мучительно. Лучше сразу потратить полчаса на тщательное выравнивание. Шпильки при этом должны остаться чистыми, бетон с них сразу счищается.

8. Уход за бетоном в первые дни. В жаркую погоду бетон нужно накрыть пленкой или мокрой мешковиной. Процесс твердения требует влаги. Если вода быстро испарится, бетон пойдет трещинами. Первые 2–3 дня поливать поверхность водой утром и вечером. Снимать опалубку (если она не из U-блоков) можно не раньше, чем через 3–5 дней. Полную проектную прочность бетон набирает за 28 суток, но мауэрлат можно ставить уже через неделю, если не нагружать резко.

Типичные ошибки и как их избежать

Ниже перечислены проблемы, с которыми сталкиваются новички. Знание этих нюансов поможет сделать армопояс качественно с первого раза.

• Экономия на утеплителе. Если не поставить ЭППС 50 мм снаружи, тепло будет уходить через бетон наружу. Внутри дома в этом месте будет постоянно холодная стена. Летом — конденсат, зимой — иней. Утепление армопояса снаружи — обязательное условие, а не рекомендация.
• Использование гладкой арматуры. Гладкая арматура не имеет сцепления с бетоном. Она работает только как распорка. Для продольного армирования нужна только рифленая (периодического профиля). Экономия на этом приведет к тому, что пояс треснет при нагрузке.
• Плохая вязка каркаса. Арматура должна быть связана в жесткую пространственную раму. Если хомуты поставлены редко или проволока болтается, при заливке бетоном арматура сдвинется и оголит прутья. Защитный слой будет нарушен.
• Заливка частями без связи. Если заливать один участок, а на следующий день другой, на стыке образуется холодный шов. Этот шов — слабое место, которое может разойтись под нагрузкой. В идеале заливать весь пояс за один заход. Если это невозможно, стык нужно делать вертикальным, а не наклонным, и дополнительно связывать его арматурой.
• Игнорирование вибрации бетона. Ручное штыкование не всегда удаляет воздух из густой смеси. Пустоты сильно снижают прочность. Использование глубинного вибратора обязательно для любых монолитных работ. Если вибратора нет, нужно тщательно простучать опалубку молотком и активно мешать смесь лопатой.
• Криво выставленные шпильки. Если шпилька торчит под углом или ее сдвинуло бетоном, при монтаже мауэрлата возникнут проблемы. Брус не встанет на место, и придется рассверливать отверстия заново. Шпильки нужно фиксировать к опалубке жестко, а после заливки проверять их вертикальность разу.

После того как бетон наберет прочность, можно приступать к гидроизоляции. На торец армопояса укладывается два слоя рубероида или битумной мастики. Это необходимо, чтобы отсечь капиллярную влагу от бетона к деревянному мауэрлату. Затем сверлится брус, насаживается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами. На этом устройство армопояса считается законченным. Крыша будет надежно стоять на доме много десятилетий, не создавая трещин в газобетоне.

Таблица: Материалы и инструменты для заливки монолитного армопояса под мауэрлат

В таблице ниже представлен сводный перечень материалов и инструментов, необходимых для выполнения работ по устройству армопояса. Все наименования, характеристики и размеры строго соответствуют данным из приведенной статьи.

Частые вопросы по теме (FAQ)